мильтониопсис

Успешный уход за орхидеями

Previous Entry Share Next Entry
Орхи с пострадавшей корневой системой © Inna Liapin
ведьмочка
vodani4_ey wrote in orchids_lux
Кто не сталкивался с этим, особенно принеся растение из магазина? Да все, наверное.
И здесь следует понимать некоторые вещи, и я позволю себе высказать своё мнение по поводу.

Как правило - повсюду дружно советуют срочную пересадку. Звучит так обнадёживающе, как будто действительно всего лишь пересадка может враз решить все ваши проблемы. Да чушь полная. И чуда не случится, нет. Даже наоборот - ведь и так ослабленному растению придётся испытывать тройную нагрузку, и сил ему это не прибавит - адаптироваться в новых условиях и восстанавливаться после пересадки, которая орхидею - как ни крути - травмирует, хотя бы морально...как бы смешно это не прозвучало. Поэтому лично я предпочитаю (конечно, если орха не посажена в торф или минвату) - оставить всё, как есть, как ей привычней. Не вытаскиваю из горшка, не тормошу корни. Ну, и что, что гниль корней - это не конец света. В природе тоже такая беда случается - но там их некому пересаживать, и ничего, живы и здоровы.
Хотя появился один нюанс - производители начали пихать в центр горшка торфяные горшочки с утрамбованным сфагнумом, а то и огромный кусок поролона, а вокруг засыпать корой (в основном у мильтоний и камбрий наблюдается такая штука). Вот от этого "продукта" - надо СРОЧНО избавляться. Аккуратно вынуть растение из горшка и проверить середину. Если нащупаете это самое "оппа!" - выковыривайте, как можете. Иначе орхидея никогда не восстановится и будет чахнуть.

Ну и к делу: сначала я хорошо просушиваю субстрат. Весь. Потом проливаю препаратом от гнилей и опять сушу. В дальнейшем полив самый минимальный, в разумных пределах, конечно. И при адекватных поливах с просушкой и санобработке - ничего такого плохого не случается оттого, что я не покромсала все не понравившиеся мне корни. Заметила, что непотревоженные и непотрошёные орхи восстанавливаются легче и быстрее пересаженных с выкрамсыванием плохих корней.
А если орха сама "выпала" из горшка по причине полного отсутствия корней - тогда уж сажаем её попкой на кучку коры и фиксируем намертво, чтобы не шаталась. В любом случае, любую орхидею для успешного отращивания корней - надо прежде всего очень надёжно закрепить. Основание (или донышки бульб) в субстрат не заглубляем, это ни к чему совершенно.

Дальше: восстановление корневой системы - процесс небыстрый, даже очень. И никаким способом нельзя заставить растение пустить и растить корни быстрее, чем оно сможет. Не верьте, что такой способ есть - врут, значит. Всё, что от нас зависит - это создавать самые благотворные условия для их хорошего и сильного роста, когда он пойдёт. А идёт рост корней далеко не постоянно, а как бы только периодами. В основном корни проявляют волну активности в период самого начала вегетации, на середине вегетации, и часто ещё раз - к концу вегетации. Именно поэтому совет - удалять у таких орхидей цветоносы - правильный. Ведь пока орхидея цветёт или готовится цвести - корневая активность минимальна, а часто её вообще нет в этот период. Позволить ей цвести - значит терять драгоценное время, позволять ей истощать свои последние остатки сил на цветение. Лучше эти силы потратить на восстановление здоровья орхидеи. Прерывание возможности цветения - вызовет нужный период роста, в том числе и корней.



Теперь об идеальных условиях для роста корней. И это не влажный мох, и не что ещё подобное, о чём ходят сказки по инетам и сарафанному радио. Влажные, сырые условия - как раз тормозят рост корневой системы у орхидей. Я уж не говорю о том, что слишком часто такие "влажные процедуры" кончаются не новыми корнями - а новыми гнилями.
Не редкость видеть, как у хозяев, регулярно переувлажняющих свои орхидеи - новые корни растут не в субстрат - а в стороны или даже вверх. Это же "воздушные" корни, думают многие. Ага. Вообще я первый раз слышу, что корни орхидей делятся именно на воздушные и земные :-)) Они - одинаковые. А не идут в субстрат - оттого, что там слишком сыро и им это явно не нравится.
Стоит сильно сократить полив на некоторое время - как все такие "воздушные" резко меняют свою "траекторию" и устремляются в субстрат., желая стать "земными" :-))
Так к чему это я? Вы сильно удивитесь - но рост качественных корней стимулирует именно сухость субстрата, и ещё раз - сухость субстрата, только она одна. Посадите два фаленопсиса - один в мох и держите постоянно влажненько, а другой - только в небольшое количество крупных кусков коры, продуваемых со всех сторон. Через год почувствуйте и увидьте разницу сами, если не верите мне на слово :-))
Короче, чем лучше будете сушить растюху между поливами - тем лучше, крепче и многочисленней будут в конце концов её корни. Только засуха в разумных пределах будет заставлять растение "разращивать" корни в поисках влаги. Если вы устроите орхидее влагу сразу "под попу" - вряд ли она озадачится тем, что вообще ей надо эти корни растить.

новые кори побега каттлеи
«новые кори побега каттлеи» на Яндекс.Фотках

Перейдём теперь к верхней видимой части. Поскольку корней часто не видно - именно ботва становится темой для переживаний и дёрганий любителей. Разумеется, что верхняя часть (то бишь ботва) будет как-то страдать: морщить бульки, сбрасывать некоторые листья, камбрии с тонкими листьями и мильтонии начнут "заминать" новые росты, измельчание ростов может происходить, и вообще орхи по разному могут корёжиться. Ничего удивительного - это лишь признак того, что слишком малый объём корней просто не в состоянии обеспечить "верхушке" нормальную полноценную жизнь. Если вы думаете - что все проблемы опять решит лишняя водичка "чтобы было влажненько" - то ошибаетесь. Она ничего не может решить при недостаточном количестве корней, как бы их не мочили. Разве что в результате сгниют ещё и эти последние оставшиеся живыми корни.

Так что приготовьтесь - при большой потере корней шикарной ботвы у вас может не быть очень долго. По крайней мере ровно до тех пор, пока количество и общий объём корней не станет достаточным для того, чтобы эту ботву обеспечить.
Обычно на полное восстановление всех полноценных функций (включая цветение) и красоту внешнего вида уходит много долгих месяцев, а в некоторых случаях - и лет. "А я хочу быстрей" в этом случае не работает. И не забывайте, что основной и явный рост корней идёт только в период активной вегетации. В остальное время можете хоть на голове стоять, выпрашивая у растюхи лишний корешок, вряд ли она снизойдёт. Поэтому - время и терпение.

новые  корни неофинетии фалькаты
«новые корни неофинетии фалькаты» на Яндекс.Фотках

Как мы можем помочь растению пережить эти месяцы "наращивания корневой массы" - с минимальными потерями?
1) Обеспечить хороший яркий свет, но прямого солнца пока не допускать вообще, даже если орха и очень светолюбива (пусть она сначала выздоровеет для такого)
2) Не размещать орху слишком тепло, относительно прохладное содержание (17-20 градусов) будет на период восстановления гораздо полезней. Чем жарче, тем быстрее идёт транспирация (испарение), тем больше растение теряет влаги, которую ему трудно компенсировать.
3) Постараться поднять влажность воздуха (воздуха! а не субстрата, опрыскивать то и дело его поверхность - мысль плохая!) Поставьте плошку с орхой на влажный поддон, используйте увлажнитель воздуха или периодически опрыскивайте ботву мелкой водяной пылью. Однако я не хочу сказать, что влажность требуется какая-то совсем уж экстремальная, слишком большого фанатизма по этому поводу тоже проявлять не стоит, и сырость разводить тоже - особенно при помещении занемогшего растения в аквариум.
4) Обязательно помогаем орхидее некорневыми подкормками. Но только в период роста, регулярно, раз в неделю - с нижней стороны листьев. В другое время, когда орха просто "стоит намертво" - удобрение не применяем. Как и разные стимуляторы. Возможно, что орхидея как раз собирается с силами - и как нам не хотелось бы натянуть вожжи и закричать "но, пошла!!!" - лучше оставить растение в покое, пока оно само не решит, что - пора.

Инна,спасибо.Все-все внимательно читаю,но на комменты времени пока категорически нет.А сказать много что есть!Привести примеры из личного опыта.А еще я каттлюх нащелкала,бульбочек,чтоб определить,правильно ли я решила,в каком они периоде.Но шнур USB от фотика куда-то так от кошек спрятала...
И еще,я вся в яблоках.В буквальном смысле:вчера подарили 3,5 ведра антоновки.Сегодня сосед позвонил,спросил,сделала ли что-то с ними.Говорю,что половину переработала.Через 10 мин звонок в дверь.Перед дверью еще ведро яблок!И удаляющаяся спина соседа...
А утром на работу.

Делай яблочный сидр - напьёмся как-нибудь, возможно :-)))))

Спасибо за рассказ! Для меня очень актуально, даже задавать вопрос собиралась.

Инна, спасибо большое за отдельный пост на эту тему, легче находить и сверять свои действия.
Благодаря Вашим советам мои страдальцы потихоньку наращивают корешочки, я их уже вижу (мильтониопсис тот что я Вам показывала поместила просто на кору не закапывая, в высокие прозрачные стаканчики с большим кол-вом вентиляционных отверстий - получилось два кустика, так она у меня рассыпалась сразу после покупки на два куска, опрыскиваю с нижней стороны листьев и раз в неделю удобрением - нашла нужное чтобы и хелатная форма и соотношения как вы говорили) так что вроде всё идет как надо. И в прохладе их держу.

Остался неясным вопрос с освещением. Им сейчас досветку сделать? Или короткого светового дня который сейчас есть им достаточно?

Свет для растения - это ВСЁ, его ничем не заменить. Достаточной яркости и достаточной продолжительности.
Ведь-
На 95% растение питается чистым светом, грубо говоря.
И только жалкие 5 % играют роль вода и питательные вещества.
Так что - повод к размышлению, ЧТО всего важнее :-)

А что делать, если залита точка роста? До такой степени, что листья отпадают, и лист у основания погнил и плесвенеть начал.
Корни в нормальном состоянии. Просушили и кору просушили.


Надо срочно обработать хорошим препаратом от гнилей и сосудистых увяданий, чтобы инфекция не "сожрала" весь стебель полностью.
Эта розетка (если точка роста погибла) - уже обречена на отмирание (если инфекция, поразившая внутренность стебля, остановится - то на медленное постепенное отмирание, а не быстрое), и хорошие корни тут уже не помогут :-((

Но она может успеть дать детку или деток у основания. Но это, конечно - опять смотря насколько далеко зашло поражение, и как быстро удастся остановить заразу. Если хоть часть стебля с листом или двумя - останется жива ещё несколько месяцев - то шанс получить детку реальный есть.

Инна, спасибо за советы! У меня Phalaenopsis афродита.. загнили несколько корней, но она у меня ещё держится и даже начал расти новый листок. Я последую вашему совету не буду обрезать мертвые корни, буду обрабатывать и хорошо просушивать. Вопрос: каким средством обрабатывать? и как часто? Как правильно просушивать? я обычно поливаю так: помещаю цветок в пластиковом горшке в тазик с водой на 20 мин. пару капель подкормки специальной для орхов NPK 5-4-6. Потом оставляю в ванной чтобы стекла вода лишняя. Затем в ставлю его на подоконник и через 1 день ставлю его в кашпо. Видимо не правильно я сушу раз корни загнили?

Дело не в том, каким образом вы поливаете. Я тоже пользуюсь способом замачивания, правда на 20 до 30 не больше минут только летом в жару, в остальное время меньше, особенно зимой. Лишняя вода вся за 15 мин. прекрасно стекает - и тоже ставлю в сухое кашпо.

А дело в том - НАСКОЛЬКО ЧАСТО вы его так поливаете. Ведь перед каждым следующим поливом - фаленопсис должен ВЫСОХНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ - каждый кусочек коры внутри горшка, каждый участок корней, вдоль и поперёк, даже самым жарким летом - уж не говоря про зиму. И лучше надолго опоздать с поливом, чем чуть поторопиться, это закон жанра :-)
Тогда и корни не теряются, а только лучше растут, и болячек никаких не бывает, да и цветением растение балует гораздо чаще - что, согласитесь - очень немаловажно! :-)

Пролить от греха субстрат можете фитоспорином или протравителем луковиц "Максим", или спросите в магазине любой другой препарат от гнилей, от корневых гнилей в частности.
Хотя стоит орху хорошо просушивать - как любая бяка порой уходит сама собой :-) Но всё же лучше обработать с лекарством одним поливом. И дальше - "по сценарию" только орху поливать :-)
Удачи!

Тоисть я правильно понимаю? - если корешки больные - всё хорошо просушить и пролить лечебной дозой Фитоспорина на сухую кору? Без замачивания в растворе?

Можно просто полить, можно и замочить (но не более чем на 25 мин, иначе для любой орхи более длительный прямой контакт с водой - это риск) Лекарство в обоих случаях сработает одинаково.

Здесь - всё решает другое, лишь бы не допустить общего банального переувлажнения субстрата (водой). Если растение и так ослаблено, почти без корней и находится во влагоёмком субстрате - имеет смысл только слегка его пролить с лекарством (чтобы потом не стояло сырым долго) А если горшок небольшой и куски коры очень крупные - то можно и замочить :-))

Получила посылку из Москвы...

а там... :((((((
1. Цимб с кучей залитых в доску корней. Все сгнили. Даже бульбы были мокро-влажные. Не прочитав статью, больше половины корней уже отстригла. Днем получила, вечером отстригла.
2. Две ванды - малявки, сеянцы. У одной шея с гнилью, у другой возможно тоже. На первой гниль я отрезала, получилась такая тонкая перемычка. Насчет мертвой точки роста не могу сказать - пока неясно. Вторая выглядит получше. Нажние листья желтые. Убрала - вроде нет гнили, но сами листья выглядели очень подозрительно. Корни сухие.

Что делать дальше??

Re: Получила посылку из Москвы...

Ну, в такой ситуации пиковой как у вас - тут уж надо непременно принимать более серьёзные меры. Когда я писала этот пост - имела в виду не до такой дикой степени запущенность ситуации.

Так что поступили правильно. Гнили, которые превратили корни в гнилую кашу и начали лезть на бульбы и поражать "шейки"... это требует непременного и быстрого уже "хирургического вмешательства", просто "терапия" может оказаться бессильной.

Цимб: да, перво наперво вытащить из горшка и просушить всё на воздухе, возможно не один день. Такое гнильё корней непременно надо было вычистить, ага. И внимательно у просохшего хорошо растения исследовать бульки. Низ булек особенно. Прощупать - нет ли мягких мест? Если есть размягчённые участки - вырезать их, засыпать углем или замазать зелёнкой.
Потом посадить сухим в сухое, не заглубляя бульб, крепко привязать к палкам. Не мочить неделю как минимум - потом обрабатывать фунгицидами или тем же фитоспорином по инструкции лечения.

Ну и дальше - в посте всё написано..

Насчёт ванд. Ванды прекрасно черенкуются. То есть если живых корней всё равно нет - её стебель можно подрезать на любые уместные (чтобы осталось не менее 6-10 листьев).
А загнивание шеек - это очень опасно - гниль может распространиться по всему стеблю вверх изнутри - и в итоге пропадёт всё растение.

Советую начинать отрезать снизу по кусочку от гнилого места и смотреть срез. При любом намёке на жёлто-коричневые кольца на срезе и другие подозрительные участки - делать срез ещё выше (каждый раз дезинфицируя нож!) - пока не дойдёте до совершенно здорового участка среза. Этот здоровый срез засыпать углём или замазать зелёнкой. Так же хорошо залепить его потом тёплым пластилином (обычным) чтобы не попала инфекция.
После опять не мочить никак хотя бы неделю. Лучше просто поместить в стекло, пусть там потихоньку отращивают корни. Каждые три дня можно вынимать и опрыскивать ботву и опять убирать в сухое стекло.
Весной у них пик активности корней - вырастут. Сейчас этот процесс будет выражен слабо. Поэтому в стекле комфортней пережить этот период, чтобы ботва не так активно теряла влагу как на открытом воздухе.

подскажите, может уже где описано, как правильно пересадить фалик?

Re: пересадка

Пока нигде не написано, ибо не знаю, о чём тут особо писать.

Вынимаете фалик, отрезаете гнильё. Помещаете фалик в горшок и аккуратно накидываете в этот горшок постепенно коры. Лучше крупной коры. Пусть будут пустОты между кусками коры - это ОЧЕНЬ хорошо!
А в центр имеет смысл даже запихнуть хороший кус пенопласта.
Основание фалика - даже это тёмный сухой "кобчик" - не заглублять! Пусть растение как бы "стоит на корнях" при посадке.
Хорошо закрепите, привяжите к палкам, чтоб не шатался, пока хорошо не укоренится.
Сажать сухим в сухое. После пересадки не поливать неделю. Сразу после пересадки - тем более не поливать!
Вот и вся премудрость.

После пересадки особенно беречь от прямых солнечных лучей, но хороший яркий свет обеспечить. Так же беречь от батарей и от высоких температур вообще, которые действуют иссушающе.
Помочь фалику легче перенести пересадку - можно очень аккуратным опрыскиванием листьев с нижней стороны. Хотя это вовсе не обязательно. Но при потере тургора, общей ослабленности растения и изначально плохих корнях - лучше опрыскивать каждый день в первой половине дня

А я вот тоже вопрос задам, можно? Решила в целях профилактики оставить свои фалаенопсисы без субстрата. Но как теперь по корням определить, что уже пора поливать?

Гм... а как вы раньше определяли? Это типа когда корешочки посветлеют, а на прозрачных стеночках горшочка уже не будет видно влаги? Знакомая история... обывательская такая, продавщицы в магазине учат так, да не шибко грамотные граждане на форумах :-)

Я вам расскажу такую историю: у меня фалы в горшках, один на блоке, "оленерогий". Но в горшках у меня... как бы это лучше выразиться - куски коры с голову младенца :-)) По ним при поливе сразу всё скатывается и влага нигде не задерживается даже. Высыхает такая система НАГЛЯДНО буквально за часы.
Но я не поливаю каждый день. И даже через день. И даже через три дня не поливаю. Они у меня стоят якобы сухими (это снаружи, а веламен-то полон водой внутри корней под "сухой" оболочкой ещё о-о-о-чень долго! почему-то ЭТО никто не учитывает)
так вот, я поливаю через 5-10 дней в зависимости от величины самого растения, мощности корневой, погодных условий итд. то есть получается, что они у меня стоят практически сухими, и только изредка ненадолго намокают. Этого вполне достаточно.

Свой с открытыми корнями можете мочить раз в 5 дней (ну и ориентируйтесь там по обстоятельствам). Хотя хочу предупредить - если ваши старые корни росли в режиме полива, как в магазинах учат - то они слабоваты, слоя веламена там хорошего не бывает, и они могут начать "усыхать" от "воздушного режима". что вы ему устроите.
не паникуйте, не поливайте часто. Со временем фал отрастит на воздухе нормальные корни, более толстые и крепкие, с шикарным веламеном, которому этот режим будет нипочём. Вы будете без страха уезжать ещё летом на пару недель и фал будет спокойно это переносить без полива, попомните мои слова :-)) Просто дождитесь других корней. Не паникуйте, пусть старые "горшковые" корни подсыхают, пусть немного теряется тургор листьев. Не бойтесь и стремитесь поливать чаще! Перетерпите. Потом с новыми корнями всё наладится.

Edited at 2011-03-24 12:44 am (UTC)

STEPASHKA

(Anonymous)
Очень нужен Ваш совет!!! Год назад приобрела три мини фаленопсиса, были посажены только в мох, так целый год и просидели во мху. За год сгнили все корни... Простите меня... На просторах интернета стала срочно искать методы отращивания новых корней и наткнулась на такой: срезать все отсохшее и отгнившее под чистую и поставить просто в воду, через некоторое время обещали новые корешки. Все так и сделала - через три недели вылезли корешки и стали расти новые листочки.Корни ,конечно, еще маленькие (2-3 мм), но они растут!
А вопрос мой вот какой: что же мне дальше делать? Почитав Ваши советы, поняла, что совсем неправильным методом отрастила корешки.Теперь, когда мои фаленопсисы приучены к воде (правда - я не со зла), как их перевести на нормальный режим произростания? Сразу в кору? Не будет ли это для них стрессом? И еще вопрос - какого размера должна быть кора для мини фаленопсисов? Буду очень благодарна за советы, очень хочется выходить свои орхидеи!

Вашим растениям всё равно придётся растить НОРМАЛЬНЫЕ корни. БЕЗ них - они всё равно обречены.
Насчёт какого-то стресса - это очень и очень вряд ли. В крайнем случае немного потеряют тургор, пока не обзаведутся хорошими корнями, а это как раз не смертельно.
Гораздо хуже будет, если вы продолжите их "влажнить", и заработаете (если уже не заработали) кучу инфекций, которые медленно или быстро убивают орхи, например http://community.livejournal.com/orchids_lux/40361.html
А вообще, растения, которые переувлажняли - прежде всего как раз и приходится лечить фунгицидами, ибо если инфекция есть (которая не всегда видна снаружи) - то без обработки фунгицидами им трудно или невозможно восстановиться, заболевание мешает. Так что... почитайте мою одну историю http://community.livejournal.com/orchids_lux/35458.html, поступите так же, и заодно проведите ряд обработок против грибковых инфекций.

---------------------------------------------------------
"И еще вопрос - какого размера должна быть кора для мини фаленопсисов?"

Крупной фракции, чтобы в горшке были шикарные "воздушные карманы" между каждым куском :-)) Независимо от того - маленький фалик или большой - корни у них имеют ОДИНАКОВЫЕ пристрастия и любят хорошо подышать воздухом,а не киснуть в мелком влагоёмком субстрате. Это всегда чревато рано или поздно.
И ещё- НИКОГДА не заглубляйте основание фалов, ни малейшей его тёмной и сухой нижней части. Лучше всего - когда основание вообще не контактирует с субстратом. В противном случае на него часто набрасываются инфекции и гнили, которые способны погубить всё растение.
Основания и корневища орхидей ВСЕГДА лучше содержать в сухости и стараться не мочить лишний раз. А тем более - "укутывать" мхом. Так поступают дураки, ничего не смыслящие в истинной природе орхидей, не берите с них пример

Edited at 2011-03-28 02:13 pm (UTC)

STEPAHKA

(Anonymous)
Инна, огромнейшая благодарность Вам за оперативный ответ на мой "крик" о помощи. Сегодня раздобыла заветный бутылек с Фитоспорином-М, буду лечить свои фаленопсисы. Еще прочитала темку Вашу "Детский сад" - буду действовать как Вы советуете в этой теме, т.е. сооружу стеклянный домик. Инна, только возник вопрос - можно ли закрепить растение не к куску коры, а к куску пенопласта, т.к. коры большого размера нет (я поняла,что главное чтобы не было контакта орхидеи с увлажненным мхом ) или поступить так - растюшку прикрепить к куску пробки, а потом положить на пенопласт поверх мха, затем когда корешки вырастут с этим куском пробки и посадить в горшок.И еще вопрос - уместно ли применить вместо камней на дне стеклянного домика СЕРАМИС?Я знаю Ваше неоднозначное отношение к этому грануляту,но думаю для отращивания корней он будет в помощь. Может есть еще какие-то нюансы по отращиванию корней у орхидеи, если их пока совсем нет? Буду очень благодарна за Ваши всегда полезные советы.

можно ли закрепить растение не к куску коры, а к куску пенопласта, т.к. коры большого размера нет (я поняла,что главное чтобы не было контакта орхидеи с увлажненным мхом )
---------------------------------------------------------------------
А - ГДЕ???? - я писала про "увлажнённый мох"??????? Нет уж, НАФИК-НАФИК! Не приписывайте мне ТАКИЕ ужасные вещи :-)) Я их не одобряю, мох сырой - это ЗЛО!!! :-)

А пропогандирую я СУХОЙ аквариум - БЕЗ мха, БЕЗ водички на дне, БЕЗ влажного керамзита, БЕЗ серамиса, БЕЗ-БЕЗ-БЕЗ!!!
Абсолютно голое и сухое стекло, и внутри растюшка - на пробке, коре, пенопласте - неважно. Да хоть просто так совсем без ничего! ЛИШНЕЕ в аквасе - разводит ЛИШНЮЮ же сырость. Этому обрадуются только грибы и бактерии, а не орха.
Любая орха ПРЕКРАСНО восстанавливается (если она здорова) - в СУХОМ аквасе с достаточно редкими опрыскиваниями. За другую "самодеятельность", когда конденсаты разводят на стёклах - я не отвечаю, и упаси бог - никогда ТАКОМУ не учу. Этому учат на тупых форумах "мхи, теплички, влажности"... меня от этого избавьте, я сама лично в жизни так не сделаю, спасибо, много раз учёная уже, на горьком опыте :-))

STEPAHKA

(Anonymous)
Соррри, соррри, соррри, Инна!
Значит я где-то недопоняла! В теме "Детский сад" было сказано про увлажненный мох, а в скобочках было указано, что такой метод подходит для отращивания корней у взрослых орхидей...
Значит план такой:
1) замачиваю свои фаленопсисы в фитоспорине, просушиваю
2) закрепляю на кусочке пробки
3) помещаю растюшки в разрезанную 5л.канистру совершенно пустую и сухую, но наверно, положу на дно пенопласт, чтобы им было уютнее в домике (я уже с ними как с детьми), накрываю куполом от той же канистры, но снимаю крышку
4) ставлю под лампу и в прохладу
5) опрыскиваю ботву фитоспорином 1р. в 7 дней
6) открываю иногда купол для проветривания
7) терпеливо жду роста корней
Инна, как Вам мой план действий?

ГДЕ? - в посте ТАКОЕ написано про увлажнённый мох - что это АЙС? Я себе руки тогда оторву!:-)))
Щас проверю - но думаю: вряд ли я могла такое учудить.
Может, мох и упоминался, но - в совсем другом контексте типа "как некоторые товарисЧи делают (и оченно неправильно, как мне кажется, и я бы так не сделала :-)
А вы просто прочитали слишком второпях и такую "мелочь" не заметили, что я в аквасах ни мхов, ни воды со товарищи очень неодобрямс!!!:-)))

STEPAHKA

(Anonymous)
Чтобы немного оправдаться и показать, что про ВЛАЖНЫЙ мох взято не с потолка, приведу цитату из темы "Детский сад":
"Итак: насыпаем на дно слой камешков, слой коры (только не очень мелкой), хороши и пробки (настоящие) от бутылок, измельчённые не сильно - это необходимо для изоляции, так как камни имеют свойство как нагреваться, так и сильно охлаждаться), поэтому такая "прослойка" для комфорта - необходима.
Потом - кладём поверх гораздо более тонкий и ВЛАЖНЫЙ слой мха-сфагнума (сфагнум лучше свежий, "зелёненький", так как он дополнительно обладает обеззараживающими свойствами!) и менять по необходимости. Если свежего сфагнума нет, не сильная беда - кладите, что есть."
Но это так - чтобы оправаться, спорить не буду.
Инна, скажите все-таки - мой план, приведенный выше, по отращиванию корней у абсолютно безкорневого фаленопсиса приемлем или есть кое какие погрешности? И еще поясните, пожалуйста, когда можно будет сажать фаленопсис в горшочек с корой(кстати, какую кору предпочтительнее брать?), т.е. какой длины и в каком количестве должны отрасти корни?

Да действительно - было так написано, о чём я уже 10 раз пожалела. Не умеют наши люди обращаться со сфагнумом.
Вот я написала - положите тонкий слой сфагнума (а положат кучу по принципу типа "кашу маслом не испортишь!"), написала "влажный"... зелёный, живой - ОН И ТАК ВЛАЖНЫЙ, и ПОКА зелёный - будет влажный В НУЖНОЙ кондиции в аквасе, для этого не надо его прыскать каждый день, не надо блин его специально "увлажнять!"! Лучше поменять на свежий (а ведь будут люди брызгать, да каждый день на этот треклятый мох, у нас не понимают разницы между влажным, влажноватым, живым и - мокрым, сырым насквозь, увы!!!)
Написала просто про "прослойку" из камней да коры - так ведь по собственному почину воды нальют на дно акваса, в кору-камни эти! Да ещё закроют, замотают этот аквас чуть ли не целлофаном, и будут радоваться, что у них там в конденсате внутри всё постоянно...

А потом растюха сгниёт - и я буду виновата? У меня волосы дыбом, как некоторые переиначивают все мои слова. Я теперь боюсь употреблять слово мох и вода, и опрыскивать... Потому что как заметила моя знакомая - "когда русские слышат в американском фильме "мне виски на два пальца" - они представляют эти пальцы вертикально! Загадочная широта и непомерная щедрость русской души :-)))
А ведь с орхидеями нельзя - СЛИШКОМ. И в отношении мха, и закрытых пространств акваса, и воды - нужно сохранять баланс. Лучше, когда этого всего МЕНЬШЕ, а не навалом!

Поэтому с определённого момента, обжегшись на вот этой системе неправильного понимания людского - предпочитаю всем рекомендовать СУХОЙ аквас, без ничего! И внутри растюшку. Опрыскивания не чаще раз в 5 дней, а то и реже, по обстоятельствам. Реально - при ТАКОМ раскладе орхи прекрасно восстанавливаются и без прочих других излишеств. Но главное - нет уже никакого риска, что растюшку просто сгноят там "во влажных парах" :-(((

Edited at 2011-04-01 10:22 am (UTC)

Обломаные корни

Инна, можно еще вопрос про корни... Видимо не все их секреты мне открылись. Вот я знаю, что не стоит о корневой системе судить только глядя на стенки горшка, без учета всей длины корней - знаю, что и оторванные корни еще долгое время могут маскироваться под живые.
Но вот кончики! Если они весело и откровенно растут - это означает, что корень весь хороший и можно за него не беспокоиться??
К чему вопрос.. Я купила у Михаила Мини Марк. С маленьким цветоносом. И тургор был хороший, и видимые корни тоже вроде. Тормошить не стала (наивная). Не прошло и 2 х месяцев как цветонос засох, а листья стали вялыми. При этом все это время был явно виден рост кончиков корней, поэтому я как то не сразу забеспокоилась. Вчера вытряхнула его из горшка. Впечатления неоднозначные. Гнили нет вроде, но такое чувство, что корни поломали запихивая в горшок.
Вот так они выглядят большинство:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/nkashtanova/view/307050/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/nkashtanova.1/0_4af6a_69693ee0_M.jpg[/img][/url]
[url=http://fotki.yandex.ru/users/nkashtanova/view/307049/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/nkashtanova.1/0_4af69_36d8e7a0_M.jpg[/img][/url]
Я правильно понимаю, что там где веламен поломан собственно нормальны корень и заканчивается (и даже выше)? И надо его по трещине и обрезать? Или они могут и в таком виде функционировать? Если их такие обстричь, то там останется два целых корня - понятно почему тургор потерян : ((

Re: Обломаные корни

Но вот кончики! Если они весело и откровенно растут - это означает, что корень весь хороший и можно за него не беспокоиться??
--------------------------------------------------------------
Вот ЭТО - и вводит людей в страшное заблуждение.
Корень может перегнить где угодно, очень часто они перегнивают прямо под листом, на самом выходе из стебля. Или в любом другом месте на своей протяжённости... и КОНЧИКИ при этом продолжают "весело и откровенно расти", как вы выразились.
Я не устаю повторять - корни могут расти САМИ ПО СЕБЕ, уже без всякой связи с растением! Очень долго!!! месяцами, годами могут!!! Они живут, как живут прекрасно разрубленные черви, но растение уже не питают.
Так что надо смотреть ОЧЕНЬ внимательно. Самая распространённая ситуация - больная шейка - и все корни, которые выходят из больного места - уже никчёмны, как их не разглядывай. Они могут быть идеальны - но если шейка больна там, где они из неё выходят - эти корни бесполезны

Сушите, оголите шейку. Очень часто на растюхи набрасывается трахеомикоз. Купите фунгицид - обрабатывайте и сушите лучше

Инна, спасибо вам огромное за статью!

у меня вопрос.. после пересадки орха начала гнить.. четкое ощущение, что живых корней уже не осталось..
и она начала сбрасывать листья.. причем довольно быстро :(
скажите, она реанимируема еще?
http://b0.imgsrc.ru/z/zyavka/7/22712747jHE.jpg

меня мучает чувство вины.. но, похоже, очень конкретно прошляпила..

Это конец... самая важная часть растения - стебель - погибла полностью "от низа до точки роста". Дальше просто медленно продолжат желтеть и терять тургор оставшиеся листья и проч.
То есть растение УЖЕ мертво, и достаточное время уже мертво фактически, кстати, не первый месяц. Скорее всего оно СНАЧАЛА умерло, а уж потом "начала сбрасывать листья"...

STEPAHKA

(Anonymous)
Инна,подскажите пожалуйста!
Напомню мою ситуацию - шейки моих фаленопсисов были срезаны под ноль до чистой ткани, корней не было ни одного и даже их зачатков. В воде отросли корешки 2 мм, после того как обнаружила Ваш журнал и получив Ваши ценнейшие советы, мои фаленопсисы перекочевали в пустой аквариум с опрыскиванием фитоспорином листьев, растущих корней и шейки 1 раз в неделю, ну и,конечно, ежедневным проветриванием. В итоге - у одного фаленопсиса 2 корешка ( 1 см и 5мм)и 2 корешка еще лезут, осталось 2 листа и один молоденький растет,
У второго фаленопсиса один корешок 1 см и видно, что есть зачатки, осталось 2 совсем маленьких листа, оба новенькие,
У третьего - корешок только проклюнулся. И конечно тургор листьев у всех трех растюшек очень снижен.
Инна, скажите, какой длины должны быть корни, чтобы можно было посадить мои орхидеи в кору?

Я вам очень настоятельно советую оставить растения в аквариуме, особенно если им там хорошо и тем более, что сильно потерян тургор. Держите до тех пор, пока сами фалы не будут выглядеть очень бодренько и тургор начнёт хотя бы восстанавливаться. А длина корней тут ни при чём.

В таких воздушных условиях растут отличные крепкие корни, не боящиеся и недельной, и более засухи. Поэтому когда придёт время сажать - сажайте в дырявый горшок и на огромные куски коры, и всегда поливайте нечасто - тогда у вас всё время будут корни прекрасного качества.
А вот если будет даже чуть более влагоёмкий субстрат и частый полив - то и эти, с таким трудом восстановленные корни - просто в горшке испортятся, они любят воздух и быстро высыхать. так что помните об этом.

Да, шейку при посадке потом не заглубляйте даже чуть - это вредно (как видите - она от сырости часто заболевает). Поэтому закрепите фалик так, чтобы он как бы приподнял свою "попу" НАД субстратом, в дальнейшем он хорошо укоренится и будет как бы стоять на корнях.

ВАжно!!! Новые корни постарайтесь при посадке кончики не "закапывать"! А то они могут отмереть - им лучше САМОСТОЯТЕЛЬНО войти в субстрат в процессе роста. Исхитритесь так посадить, к палкам пока привяжите - до самого хорошего его укоренения. Некрасиво - понимаю. Зато правильно и надёжно. А эстетика - потом придёт, сначала думать о здоровье надо :-)

Edited at 2011-04-22 05:10 pm (UTC)

STEPAHKA

(Anonymous)
Инна! Спасибо за исчерпывающий ответ! Как всегда предельно ясно!

Инна, очень нужна Ваша помощь (как жаль, что не зашла в ваше сообщество раньше...)
Купила фалик цветущий в конце марта, недели через 3 листья начали терять тургор, поливала за это время один раз погружением. Решила осмотреть корни, они все были тонкие, некоторые сухими совсем как солома, а те, что были в центральной части горшка сгнили, причем в субстрате нашла куски поролона. Сейчас фал практически без корней посадила в горшочек с кучей дырочек, на дне слой пенопласта, потом слой коры и орхидея над всем этим закрепленная мягкими нитками. Как я поняла, для новых хороших корней необходимо фалик сушить. Так вот возник такой вопрос, через сколько дать растюхе попить и каким образом? опрыскиванием? и как часто давать пить, когда полезут корни (надеюсь они полезут). Очень нужна Ваша помощь. Помогите мне спасти мою орхочку, пожалуйста.

Инна, помогите пожалуйста. Купила фаленопсис в конце марта, через 3 недели примерно листья начали терять тургор, поливала за 3 недели 1 раз погружением, решила посмотреть, что с корнями:корни оказались тонкие, половина сухие, половина гнилые. Теперь отращиваем новые корни. Схема такая: маленький низкий горшок, на дне слой пенопласта, потом слой коры, потом фалик, закрепленный мягкими нитками почти над всем этим, едва касаясь субстрата. Вопрос вот какой, когда мне начать её поить и каким способом? опрыскивать? и как часто, чтобы новые корешки росли сильные и с веломеном?

а - ЧТО вы собираетесь поливать, когда корней нет? пустой горшок? :-)
И ЧТО вы собрались ПОИТЬ??? замачивать увядающую ботву в чану, чтоб она разбухала??? И множить инфекции???
По теме было здесь, читайте до конца там всё написано http://orchids-lux.livejournal.com/12944.html (в этом же, кстати, посте)
А ПОИТЬ будете (в меру) - когда будут новые и длинные корни - чтобы БЫЛО, ЧЕМ пить. ПОИТЬ орху без корней - всё равно что заставлять бежать безногого, разве нет????

и найдите фундазол (бенлат), разведите в воде "белой мутью" и кисточкой обмажьте фалу "попу" и стволик. Один раз.
здоровые растения восстанавливаются и без лишних танцев с бубнами, больные - надо лечить (а с такими "анализами" как у вас - трудно быть уверенным, что нет скрытых инфекций вроде этих http://orchids-lux.livejournal.com/40361.html

Edited at 2011-04-27 03:52 pm (UTC)

(Deleted comment)

Re: подскажите, пожалуйста:)

Мда... кроме корней на новом росте, что шли в воздух - нормальных корней у каттлеи нет.
И что у вас сверху там? МОХ???? Зачем каттлее - этому не побоюсь этого слова - кактусу - МОХ??? Да ещё у самой ризомы? Это же очень опасно!

Да, выньте из горшка, ТЩАТЕЛЬНО освободите от старого субстрата - особенно ризому (снизу - ОСОБЕННО!)
Посушите на воздухе хотя бы 4 дня как минимум - не опрыскивайте и никак не мочите!!! Плохие корни усохнут сами. Удалите их у самой ризомы, иначе они будут служить источником инфекции. Ризому неплохо обработать фундазолом, ибо при такой "жизни" и таких корнях в неё вполне могла уже попасть инфекция, которую лучше обезвредить сразу, чтобы не вышло проблем позже.

Поскольку у вас отличные воздушные корни - сажайте ТОЛЬКО в пробку и куски коры не менее 1,5 х 1,5 см, и больше! В середину пенопласт. Если кора будет мелкая или будет мох или ещё что-то влагоёмкое - то и хорошие корни при посадке в субстрат начнут отмирать. Каттлеи любят полностью и быстро высохнуть, чтоб стекло буквально и тут же испарилось. Иначе будут проблемы с корнями и цветением.

Ризому положить на поверхность субстрата ПОЛНОСТЬЮ, заглубление даже небольшого и старого участка - недопустимо. Идеально - когда ризома вообще висит в воздухе и каттлея буквально "стоит на корнях".

Даже при высыхании корней и субстрата за час - самый частый полив каттлеи даже в период активного роста - не должен быть чаще, чем раз в 3-4 дня. Мокрой она должна бывать лишь изредка. Остальное время - сухой.
В покой и перед цветением - поливают ещё намного реже.

(Deleted comment)

Re: подскажите, пожалуйста:)

Каттлеи не любят большого объёма посуды (он дольше просыхает, чем им требуется).
Обычно когда пересаживают каттлею - берут такой горшок, чтобы осталось места на 2-4 прироста максимум. Каттлеи плохо реагируют на разложение и увеличение влагоёмкости субстрата со временем, так что лучше их пересаживать примерно 2 раза в год, пока ещё субстрат не растерял своих "дышащих" свойств

В глине и керамике - это очень проблематично, корни присасываются и сильно травмируются.
Глину можно, и большой горшок тоже, для прироста на много лет - НО!!! тогда субстрат должен быть настолько медленно теряющим свои изнгачальные свойства - что подходит НАВЕРНЯКА лишь чистая пробка либо кубики синтетического эпивеба. Тогда и качества субстрата много лет не меняются. не страдает растение и корни, и пересаживать можно только через много лет.

Если кора - лучше использовать пластик, так как сосновая кора достаточно быстро приходит в негодность при поливах (трухлявеет, начинает долго держать влагу, расслаивается и рассыпается "в труху")

(Deleted comment)
(Deleted comment)

Анастасия

(Anonymous)
Добрый день! Спасибо Вам огромное за информацию!!!
Подскажите, пожалуйста, стоит ли сейчас пересаживать фаленопсис, если он ещё цветет, расти новый лист и 3 корня? Не нравится мне, что у него через прозрачные стенки видны и зеленые и гниющие корни (например сверху часть корня зеленая, а часть коричневая), когда подарили все корни торчавшие снизу горшка были коричневые и мягкие. До того как нашла ваши статьи подкармливала Bona Forte для орхидей, причем напутала с концентрацией и кормила в 10 раз меньше рекомендуемой и то цветы сохнуть начали(((

Камбрия

(Anonymous)
Здравствуйте, Инна!
Много прочла ваших постов, но один вопрос остался. Что делать с "камбрией" из серии:

..производители начали пихать в центр горшка торфяные горшочки с утрамбованным сфагнумом, а то и огромный кусок поролона, а вокруг засыпать корой (в основном у мильтоний и камбрий наблюдается такая штука). Вот от этого "продукта" - надо СРОЧНО избавляться. Аккуратно вынуть растение из горшка и проверить середину. Если нащупаете это самое "оппа!" - выковыривайте, как можете...

Купила ее с месяц-полтора назад в плохом состоянии. Не буду вдаваться в подробности. В общем "сушила", иногда аккуратно "опыляя" листья туманом, поливала погружением 2 раза. Очень не хотелось мне ее пересаживать. А тут перечитала эту тему и проверила. "Оппа" оказалось весьма неприятным, я сначала подумала, что каша вонючая какая-то.. СфагнЮм оказался. Причем только внутри, снаружи кокочипсы, судя по всему.

Корни пришлось промыть душем (только корни). Вся корневая, что была в грунте, мертвая естественно. Есть по паре твердых корней (см 1,5-3),которые находились на воздухе, некоторые из них тронулись в рост.

Что делать с остальными корнями, обрезать ли их, или оставить и просто посадить в кору?

Как Вы адаптируете свои орхи?

(Anonymous)
Здравствуйте!
Для начала хочу поблагодарить Инну за такое классное сообщество и за то, что здесь много нужной и практичной информации. Я орхиевед недавно, где-то год. И рада, что нашла этот сайт, который помог мне не загубить моих красавиц.
А вопрос у меня такой? Инна, как ты адаптируешь своих орх, а именно фаленопсисов. Я 12 апреля получила свой заказ с Тайланда, два фалика. Они были во мху, влажные. Я их достала, помыла, обработала фитоспорином, просушила и посадила в крупную кору. Первый полив слегка через две недели. По-поводу корней, гнили не было. Меня тревожит состояние их сегодня. Тургур частично потерян, корни понятное дело высохли, листья нижние пожелтели. Это период адаптации или я что-то неправильно делаю? Мне такую тактику дальше соблюдать или что-то поменять? Обложить ли их мхом? Может одеть им пакет, на голову :), это я про тепличку? Помогите пожалуйста, очень хочется чтобы выжили. Заранее огромное спасибо!!!
Татьяна

Re: Как Вы адаптируете свои орхи?

Тургур частично потерян, корни понятное дело высохли, листья нижние пожелтели. Это период адаптации или я что-то неправильно делаю?
---------------------------

Никакая это не адаптация. Когда мне в руки попадают абсолютно здоровые растения - то никто из них не кочевряжится, ни при смене условий, ни при пересадке. Максимум - недели две "подумают" и продолжают жить своей жизнью, как ни в чём ни бывало (даже очень сложные видовые причём)

Но дело в том, что купить абсолютно здоровое растение - удаётся крайне редко. В основном они все изначально имеют проблемы с нормальными корнями либо с заболеваниями (даже когда сначала "на глаз" ничего не заметно).

И такие растения, естественно - очень страдают, а при неумелых действиях и отсутствии грамотного ухода и лечения - и не выживают в итоге.

Поэтому - лечение в первую голову (найдите в сообществе мой пост про трахеомикозы - это самое распространённое заболевание, и самое "замалчиваемое", о котором инфы практически нет в инете)
И воспользуйтесь кроме всего прочего - информацией из этого поста, к больным растениям применим тот же подход, что и к орхидеям без корней - излишняя влажность им строго противопоказана, она способствует развитию инфекций.

У вас фитоспорин? Используйте еженедельно, в лечебной дозе, очень долго.
У фалов гниль корней постоянно даёт инфекцию внутрь стебля (оттого и потеря тургора, и пожелтение, опять смотрите статью про трахеомикоз, там я подробно описала, как "работает" это заболевание и как с ним бороться)

(Deleted comment)

Re: как опустить температуру?

Приподнять над подоконником (то есть горшок на перевёрнутый горшок можно поставить, чтобы снизу явно не пекло от батарей)
Батареи я свои обязательно накрываю термотканью в верхней половине - это отсекает лишнее тепло и сушь, всё тепло от батарей начинает стелиться в ноги - и растению хорошо, и человеку удобней, когда жар идёт не прямо вверх по законам физики, а как бы более книзу расстилается, и ножки не мёрзнут :-))

А вот прыскать на фал не рекомендую, потому как вдруг больной? Тогда в желании "помочь" тургорчику - мы можем только навредить и дать фору развитию болезни.
Воздержитесь от водных процедур
Если фал здоров - то значительной потери тургора никогда не произойдёт, он всегда успеет отрастить корни ДО критических моментов с ботвой
А вот если причиной увядания ботвы будет микоз - то там хоть брызгай, хоть лей - растень на воду просто не реагирует (в смысле положительно), а вот грибкам - одна радость когда влажненько становится, они начинают размножаться с космической скоростью.

(Deleted comment)
?

Log in

No account? Create an account